Fotografía
La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz.1 Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido. Para capturar y almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizaban hasta hace pocos años una película sensible, mientras que en la actualidad, en la fotografía digital, se emplean sensores CCD, CMOS y memorias digitales. Este término sirve para denominar tanto al conjunto del proceso de obtención de esas imágenes como a su resultado: las propias imágenes obtenidas o «fotografías»
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Tipos de cámaras
Las cámaras se pueden clasificar en función de muchas cosas: del soporte en que se almacenan las imágenes (analógico o digital), del tamaño del sensor o película, del tamaño (compactas, bridge, DSLR) o también en función del grado de automatismo (esto más bien en la era analógica en la que había cámaras manuales y cámaras automáticas).
No entraré en detalle sobre las cámaras analógicas. Me limitaré a poner una foto con alguna de estas maravillas.
No es mi intención escribir un manifiesto sobre los diferentes tipos de cámaras, sino explicar básicamente los tipos que existen para ayudar al aficionado a entender las diferencias entre unas y otras.
Entre las digitales podemos distinguir básicamente los siguientes tipos, que se diferencian principalmente por su tamaño, el tamaño del sensor y por sus funcionalidades:
Son las más extendidas por su facilidad de manejo. Son pequeñas y por tanto el tamaño de su sensor también lo es. Es su principal desventaja.
Son ideales para viajar o llevar a cualquier sitio porque caben en un bolsillo.
Aunque cada vez permiten más ajustes con este tipo de cámaras la creatividad es algo limitada.
Aunque algunas llevan un visor, éste suele ser más bien simbólico, y se encuadra utilizando la pantalla.
El uso que se le da a las cámaras compactas es de aficionado.
Es el siguiente escalón en tamaño. A diferencia de las compactas el sensor de este tipo de cámaras es ligeramente superior, lo que supone un aumento en la nitidez y calidad de las fotos, así como en la posibilidad de obtener ampliaciones más grandes sin perder calidad.
Tienen más funcionalidades que las compactas. Las lentes son de mejor calidad y suelen tener un zoom no intercambiable habitualmente con mayor alcance que las compactas.
Algunas tienen visor, también simbólico por no ser réflex (esto se explicará en el tema del visor).
Son cámaras ideales para viajar sin mucho cachibache y que te permiten hacer fotos de buena calidad controlando lo que haces.
El uso que se les da a las cámaras bridge es de aficionado.
El tamaño del sensor es notablemente mayor que en las cámaras bridge. Por tanto la nitidez y calidad de las fotos es claramente superior.
Como principales ventajas la cámara DSLR permite el intercambio de objetivos, dispone de un visor réflex que muestra con mucha precisión el resultado definitivo de las fotos, cuenta con más funcionalidades que te permiten ser mucho más creativo y controlar con más exactitud el proceso de tomar una foto.
Tienen un sinfín de accesorios y permiten ampliaciones en papel de calidad de un tamaño mayor que en las bridge y las compactas.
Existe una gama muy amplia de modelos DSLR, habiendo mucha diferencia entre los básicos y los modelos profesionales.
El uso que se le da a las cámaras DSLR puede ser de aficionado y de profesional, dependiendo entre otras cosas de la gama (no todo es la cámara).
Las cámaras de medio formato tienen un sensor mucho más grande que las DSLR.
Son cámaras dedicadas únicamente al ámbito profesional y científico donde la clave es poder realizar ampliaciones realmente grandes. Fuera de este tipo de fotografía no tiene sentido una cámara de estas características.
Por ello todos sus componentes y accesorios son de la máxima calidad y precisión, al igual que sus precios son muy muy altos.
No hay un tipo de cámara perfecta, sino una cámara adecuada a las necesidades de cada uno. No obstante la cámara DSLR suele ser la idónea para el aficionado interesado en controlar qué hace con su cámara al hacer fotos y quiere ser creativo en sus fotos.
Si bien la mayoría de los temas serán válidos para todos los tipos de cámaras, el curso está más bien orientado a las cámaras DSLR.
Visores
Además de por el tamaño de la cámara o del sensor podemos clasificar las cámaras también según el tipo de visor que tengan en:
La mayoría de las cámaras compactas actuales no tienen visor como tal. Utilizan la pantalla LCD para encuadrar.
Se llama así porque el visor es independiente del objetivo. El sujeto se ve a través de un sistema óptico montado aparte en el que aparece encuadrado el área de la escena cubierta por el objetivo. Este tipo de objetivos es el que suelen usar las cámaras compactas que tienen visor, en las que no es necesario enfocar.
La imagen proyectada en el sensor por el objetivo esta boca abajo e invertida lateralmente. El visor réflex utiliza un espejo para volverla boca arriba y un pentaprisma (bloque de cristal de cinco caras, tres de ellas plateadas) o un pentaespejo, para corregir la inversión lateral. Por tanto el fotógrafo contempla la escena en su posición real. En el momento del disparo el espejo se levanta y deja pasar la luz al sensor.
Este es el tipo de visor que llevan las cámaras DSLR, también llamadas réflex por esta razón.
La pantalla LCD es el visor más fiable en cuanto a recorte, ya que lo que aparece en la pantalla es exactamente lo que quedará recogido en la foto. Sin embargo este método no es el más fiable en cuanto a enfoque, ya que no tiene la nitidez suficiente para ver si los objetos están correctamente enfocados. Igualmente no es fiable en cuanto a exposición, ya que se alteran fácilmente con el exceso de luz ambiente. En caso de mucha luz veremos las imágenes oscuras en la pantalla y al verlas en nuestro ordenador las veremos mucho más brillantes y claras.
El visor directo es el menos fiable de los tres, ya que tiene un problema llamado paralelaje, acentuado en las fotografías en las que el sujeto está cerca de la cámara. Tal como muestra la imagen, consiste en que la imagen visualizada a través del visor no coincide con la imagen enfocada por el objetivo. Lo he exagerado un poco, pero se puede ver cómo aunque tú hayas encuadrado al caballo bien con el visor directo (en azul), la imagen que el objetivo registra es otra (en rojo), y pueden no coincidir exactamente.
El visor réflex es muy fiable en cuanto al enfoque, pero tienen un factor de recorte, dependiendo del modelo de cámara
TIPOS DE LENTES FOTOGRAFICOS
Las lentes fotográficas de hoy día son mecanismos complejos. En el interior de su estructura externa contienen una serie de elementos, tanto cóncavos como convexos, cuyo objeto es enfocar rayos de luz sobre el carrete o el sensor digital de imágenes, para crear una imagen. Para generar una imagen nítida, una lente debe tener una alta capacidad de resolución (capacidad para definir con claridad detalles intrincados) y buen contraste (distinción bien definida entre áreas luminosas y oscuras).
Las funciones más importantes de las lentes incluyen control sobre los siguientes factores:
Exposición, o brillo relativo de una foto.
La exposición se controla ajustando el anillo de apertura de la lente o un cuadrante electrónico en el cuerpo de la cámara para cambiar el número f de apertura del diafragma. Una lente contiene un mecanismo de diafragma ajustable. Variando el tamaño de la apertura, en modo manual de operación de la cámara, se puede modificar la cantidad de luz que llegará al carrete o al sensor de imágenes. Esto permite un gran control sobre la exposición.
La profundidad de campo se puede modificar variando el tamaño de apertura. Sólo el punto enfocado es críticamente nítido en una imagen, pero algo de nitidez se extiende por detrás del tema y por delante de él. Para maximizar el rango de nitidez, selecciona una apertura pequeña, como f/16. Si quieres minimizar la profundidad de campo (para "suavizar" el primer y el segundo plano) sel
Enfoque crítico, o punto exacto de máxima nitidez.
El enfoque crítico se controla con el anillo de enfoque de una lente. En una cámara con autofoco, el sistema se puede ajustar para que establezca el enfoque automáticamente. Especialmente en fotografía de primeros planos, el proceso de enfoque del área del tema más importante es esencial. Por ejemplo, se podría establecer el enfoque crítico en el ojo más cercano para un retrato, o en el estambre o el pistilo de una flor en el caso de fotografías de naturaleza.
Ampliación de la imagen, o ajuste del tamaño del tema en el encuadre.
La ampliación de la imagen se controla con la lente, hasta cierto punto. Por supuesto, se puede ampliar un tema en el encuadre simplemente acercándose a él. Si no es posible acercarse físicamente, se puede utilizar un teleobjetivo, como el de 200 mm. o 300 mm, o uno de mayor distancia focal. Las lentes largas de los teleobjetivos están diseñadas para conseguir un encuadre ajustado de un tema distante, como el portero de un partido de fútbol profesional o un águila en una rama. La lente amplía el tema, haciendo que aparezca más grande en el encuadre.
Ángulo de visión, o cobertura del tema.
Se determina mediante la distancia focal de la lente. En una cámara SLR de 35 mm, una lente de 20 mm abarcará un área mayor de una escena que nuestros propios ojos, puesto que el ángulo de visión es extremadamente amplio.
Lentes cortas:
Normales que van de 40 a 55mm. Los de 50mm ofrecen un campo similar al del ojo humano.
Gran Angulares de 28 a 35mm que abarcan un campo que va de los 60º a los 180º, por lo que son muy usados en fotografía de gran campo.
Perspectiva ampliada o "exagerada" Con distancias focales muy cortas, los objetos de una escena aparecen demasiado alejados en la foto. En realidad, esto es una ilusión óptica que distorsiona el tamaño relativo de los objetos. Los objetos que están muy cerca de la lente aparecen inusualmente grandes (exagerados), lo que le da mayor fuerza a la escena. Todo lo que se encuentre a mayor distancia se "empuja hacia atrás" y se representa mucho más pequeño de lo que el ojo percibe.
Teleobjetivos de 135mm a 500mm y más, nos ofrecen un campo de hasta 31º, por lo que usan para fotografías de objetos más definidos.
Los teles vienen con la distancia focal fija. Los telescopios se pueden considerar como teleobjetivos de gran distancia focal.
Ángulo de visión estrecho Un teleobjetivo sólo cubre una pequeña parte de lo que ven los ojos. De este modo, es más fácil excluir elementos que pudieran distraer la atención del centro de interés. Se atrae la atención del espectador directamente al tema que se pretende.
*Para tomar un retrato de cara y hombros, prueba a utilizar distancias focales del teleobjetivo moderadas, como 85 mm a 135 mm. Este rango te permite disparar desde una distancia cómoda, sin saturar el tema. También se evitan la perspectiva comprimida que provoca una lente de mayor longitud, y la perspectiva exagerada que provoca una lente gran angular colocada muy cerca del tema. El resultado es que los rasgos faciales de la persona no aparecerán distorsionados.
Zoom en las que un mismo lente nos da distancias focales intermedias que van desde los 28mm hasta los 200mm o más, pero se debe tener en cuenta que la calidad óptica del zoom es inferior a los de los teleobjetivos. En este último punto es recomendable que las distancias focales del zoom no sean muy extremas la una de la otra (Ej. 35 - 200mm) ya que la calidad será aún menor
Peso y tamaño Las lentes con zoom tienden a pesar más y ser más grandes que sus equivalentes de distancia focal fija. Por otra parte, una lente con zoom sencillo, como el modelo de 28-200 mm, es relativamente compacta y ligera de peso en comparación con las diversas lentes a las que puede reemplazar.
Apertura variable Algunas lentes con zoom costosas tienen una apertura máxima constante. Pero los zooms más asequibles tienen una apertura variable. Esto significa que el tamaño real de apertura disminuye al aplicar el zoom hacia distancias focales mayores. Supongamos que establecemos f/4 en un zoom f/4-5,6 de 70-200 mm. La apertura será f/4 en su extremo corto pero se reducirá progresivamente al aplicar el zoom hacia el extremo largo. Hacia aproximadamente 150 mm, será f/5,6. Esto significa que tendrás que usar una velocidad de obturación mayor, lo que incrementará el riesgo de desenfocar la imagen por movimiento de la cámara al tema.
Lentes de ojo de pez Las lentes de ultra gran angular, con un ángulo de visión de 180 grados (o incluso mayor en algunos modelos) se llaman de ojo de pez. Existen con distancias focales de 6 mm a 16 mm. También se pueden encontrar adaptadores que simulan un efecto de ojo de pez en cualquier objetivo gran angular. Las lentes de ojo de pez producen una distorsión considerable: líneas en la curva de la imagen o curvado hacia fuera.
Hay dos tipos distintos de lentes de ojo de pez. El ojo de pez "circular" produce una imagen redondeada característica en el centro de un encuadre de película rectangular con cobertura completa de 180 grados, y tiene pocas aplicaciones en la fotografía en general. El tipo "diagonal" o "de encuadre completo" genera una imagen rectangular, aunque las líneas cercanas al extremo del encuadre están curvadas. Este último tipo puede ser útil para crear imágenes de habitaciones muy pequeñas o para fotografía interpretativa con efectos poco usuales.
Además de los principales tipos de lentes, debes conocer otros tipos y algunos accesorios. Con frecuencia, verás los siguientes tipos anunciados.
Lentes con espejos También llamadas "réflex" y "catadióptricas", estas lentes asequibles de 500 mm y 600 mm son ligeras de peso y compactas. Estas lentes utilizan espejos para desviar la trayectoria de la luz, permitiendo utilizar un cilindro físicamente corto. En lugar de una docena de elementos ópticos pesados, sólo se requieren unos pocos, lo que mantiene el peso al mínimo.
Al mismo tiempo, la calidad de la imagen no es tan buena como con los teleobjetivos convencionales y tienen otros inconvenientes a cambio de su elevado alcance. El más importante es su pequeña apertura. Normalmente es f/8, y es fija, así que no se pueden cambiar los números f de apertura del diafragma. Dado que f/8 es una apertura bastante pequeña, una exposición correcta requerirá velocidades de obturación altas. Utiliza un trípode para evitar los efectos de los movimientos de la cámara y una película rápida ISO 800 para impedir que el movimiento de la cámara o del tema haga la imagen borrosa. Las lentes con espejos también captan toques de luz desenfocados, como figuras con forma toroidal en lugar de gotas redondas y sólidas más agradables.
Convertidores :A muchos entusiastas de la fotografía de naturaleza o deportes les encantaría tener un teleobjetivo profesional rápido de 500 mm o 600 mm f/4, pero pocos de ellos pueden justificar el elevado costo. Existe una alternativa razonable que es mucho más reducida y asequible: el convertidor, teleconvertidor o multiplicador. Disponible en modelos con factor de aumento 1,4 (1.4x) y 2 (2x), amplían la distancia focal efectiva de una lente más corta. Si, por ejemplo, ya tienes un teleobjetivo de 200 mm f/4, un convertidor 1.4x lo transformará en una lente de 280 mm f/5,6, y un convertidor 2x en una lente de 400 mm f/8.
Los zooms profesionales de 70-200 mm, 80-200 mm y similares están diseñados normalmente para producir una excelente calidad de la imagen con convertidores de la misma marca. No obstante, muy pocos zooms asequibles generarán una calidad de la imagen muy alta con el mismo accesorio. Consulta el manual de usuario de tu lente con zoom para obtener información sobre su compatibilidad con convertidores.
*Si dispones de una lente que se recomienda utilizar con un convertidor, compra el mejor que te puedas permitir. Un accesorio barato en una lente excelente degradará la nitidez de la imagen, su claridad y su contraste. A la inversa, no esperes una magnífica calidad de la imagen si montas un convertidor caro en una lente económica. Ahorra para la mejor combinación que te puedas permitir, preferiblemente con un convertidor 1.4x si eres un purista de las imágenes de alta calidad. Por último, evita usar convertidores con lentes más cortas que las de 100 mm.
Lentes Macro: El término "macro" simplemente se refiere a la capacidad de enfoque de cerca de una lente. Algunas lentes se han diseñado para enfocar a distancias muy cortas. Estas verdaderas lentes macro te permiten reproducir un tema diminuto con una ampliación de 0,5 a 1: como a la mitad del tamaño natural o al tamaño natural en una diapositiva o un negativo. Para obtener más información sobre estas lentes y los accesorios para enfoque próximo, lee el artículo "Cercano y personal: sugerencias para macrofotografía".
Lentes Para Control De La Perspectiva : Como mencioné antes, puedes tener problemas con la perspectiva distorsionada si inclinas la cámara hacia arriba. Esto supondrá un problema especialmente si quieres fotografiar temas de gran altura, como árboles o edificios. Para resolverlo, algunos fabricantes crean lentes especializadas para "control de la perspectiva" o lentes T/S ("Tilt and Shift"), es decir, con inclinación y basculamiento, que te permiten inclinar únicamente la lente, respecto a su eje. La cámara y la película permanecen paralelas al tema, de modo que la perspectiva será más precisa. No obstante, son muy caras y están pensadas especialmente para fotografía arquitectónica profesional.
ACCESORIOS
Filtro
Lámina de cristal, gelatino o acetato que absorbe o transmite una parte específica de la luz que lo atraviesa con el fin de modificar el tono o el color de esa luz o de alterar o deformar la imagen. Algunos se emplean en el positivado, aunque la mayor parte se usa montada en el objetivo de la cámara, tanto en blanco y negro como en color. En blanco y negro es familiar el empleo de un filtro amarillo para oscurecer el cielo; en efecto, la película en blanco y negro es especialmente sensible a la luz azul, por lo que en circunstancias normales el cielo aparece pálido en las copias; el filtro amarillo deja pasar las luces roja y verde y absorbe la azul procedente del cielo, que queda así oscurecido y con nubes más blancas y contrastadas. El filtro naranja produce el mismo tipo de resultados, pero más intensos. Los filtros usados de esta forma se llaman de contraste, y a veces de corrección, aunque este término no es aconsejable por inducir a confusión con los verdaderos filtros de corrección o de conversión de color (CC), usados en fotografía en color para corregir las pequeñas diferencias de temperatura de color entre la fuente luminosa y la película para luz artificial. En otros casos los filtros se usan para alterar el color del motivo; algunos actúan con tal sutileza que pasan casi desapercibidos, mientras que los de colores intensos transforman por completo el aspecto del motivo; aunque los resultados son muy llamativos, conviene usar con prudencia estos filtros de colores fuertes. Además se fabrican varios filtros para fines y efectos especiales, tanto para blanco y negro como para color. De los primeros, los tres más conocidos y útiles son los ultravioleta (UV), grises y polarizadores. El filtro UV absorbe esta radiación y penetra la calina; como no afecta a la exposición, puede montarse permanentemente ante el objetivo para protegerlo de la lluvia, el polvo y los golpes (el filtro skylight es muy similar al UV, pero absorbe una pequeña proporción de luz azul y participa en parte de las propiedades de los filtros de contraste ya descritos). Los filtros grises, que se fabrican en varias densidades, reducen la luminosidad sin afectar al color ni al contraste; sirven para estrechar la profundidad de campo (al reducir la luminosidad obligan a abrir el diafragma) y permiten utilizar películas muy rápidas en condiciones de luz muy intensa. El filtro polarizador elimina los reflejos de superficies brillantes no metálicas. De los numerosos filtros para efectos especiales los más conocidos probablemente son los de estrellas, que determinan la formación de estrellas brillantes sobre todos los puntos luminosos, y los de la imagen múltiple, que repiten varias veces el motivo. Estrictamente hablando, los de efectos especiales son accesorios ópticos más que filtros, pero el habla ha incorporado ya definitivamente esta acepción. Como en el caso de los colores fuertes, los filtros de efectos especiales producen resultados muy llamativos pero que degeneran en el mal gusto si se usan una y otra vez sin imaginación. Los filtros se acoplan al objetivo de dos formas: los circulares con montura metálica se fijan a rosca, por lo que cada diámetro de objetivo exige un diámetro de filtro (este valor, expresado en milímetros, aparece en las características técnicas de casi todos los objetivos). Los filtros cuadrados se alojan en un portafiltros que, gracias a un adaptador, sirve para objetivos de diversos tamaños.
Parasol
Sencillo accesorio para el objetivo, por lo general de goma o metal, que lo protege de la luz procedente de fuera del campo de visión y que constituye una de las más importantes causas de flare. Cada longitud focal exige un parasol particular, de ángulo ligeramente mayor que el del objetivo. Naturalmente el parasol de un tele cortaría por los bordes la imagen formada por un objetivo gran angular o normal; en general, cuanto menor sea la longitud focal, tanto menor deberá ser la profundidad del parasol.
Tripode
Soporte con tres patas, frecuentemente telescópicas, articuladas por un extremo a una cabeza a la que sujeta la cámara. Los hay de varios tamaños, desde los muy grandes para estudio, tan voluminosos como un mueble, hasta los diminutos de mesa, que caben cómodamente en un bolsillo. Los trípodes para cámaras de 35 mm y formato mediano son por lo general de aluminio, que combina resistencia y durabilidad con ligereza. Los pies son de goma o nylon, y ocultan unas espigas aguzadas para clavarlas en el suelo cuando se trabaja en exteriores sobre un terreno no muy firme. La cabeza sobre la que se monta la cámara suele tener una articulación de rótula o varios movimientos independientes; la articulación de rótula no es más que una esfera que gira libremente en el interior de un alojamiento hueco, en el que puede fijarse con un tornillo de presión; las cabezas de movimientos independientes permiten mover la cámara con la misma libertad, pero con la ventaja de que es posible fijar la orientación en cualquiera de las direcciones del espacio de forma independiente y, por ejemplo, hacer un barrido horizontal sin que cambie el plano vertical. Casi todos los trípodes tienen una columna central que permite subir y bajar la cámara sin tocar las patas; en algunos puede montarse invertida, es decir, con la cámara muy cerca del suelo; en trípodes un poco más grandes la columna central admite el acoplamiento de una barra horizontal que mejora su funcionalidad. Para aumentar la solidez, las patas se unen con unas patas deslizantes a la columna central. Como novedad, el trípode Kennet Bembo MK1 tiene una columna central de movimiento continuamente variable y no limitado al plano vertical. Un dispositivo muy útil en cualquier trípode es un nivel de bola o, mejor, de burbuja.
Las aberraciones más comunes en astrofotografía son:
ABERRACION ESFERICA: Se debe a que no es posible a que los rayos de luz que pasan por el borde del lente se unan en el mismo foco que los que pasan por el centro, produciendo imágenes de estrellas no puntuales y borrosas. En los lentes se evita colocando dos cristales diferentes y en los espejos se evita haciendo el centro más hondo. También es posible atenuar la aberración esférica diafragmando.
Lentes Macro: El término "macro" simplemente se refiere a la capacidad de enfoque de cerca de una lente. Algunas lentes se han diseñado para enfocar a distancias muy cortas. Estas verdaderas lentes macro te permiten reproducir un tema diminuto con una ampliación de 0,5 a 1: como a la mitad del tamaño natural o al tamaño natural en una diapositiva o un negativo. Para obtener más información sobre estas lentes y los accesorios para enfoque próximo, lee el artículo "Cercano y personal: sugerencias para macrofotografía".
Lentes Para Control De La Perspectiva : Como mencioné antes, puedes tener problemas con la perspectiva distorsionada si inclinas la cámara hacia arriba. Esto supondrá un problema especialmente si quieres fotografiar temas de gran altura, como árboles o edificios. Para resolverlo, algunos fabricantes crean lentes especializadas para "control de la perspectiva" o lentes T/S ("Tilt and Shift"), es decir, con inclinación y basculamiento, que te permiten inclinar únicamente la lente, respecto a su eje. La cámara y la película permanecen paralelas al tema, de modo que la perspectiva será más precisa. No obstante, son muy caras y están pensadas especialmente para fotografía arquitectónica profesional.
ACCESORIOS
Filtro
Lámina de cristal, gelatino o acetato que absorbe o transmite una parte específica de la luz que lo atraviesa con el fin de modificar el tono o el color de esa luz o de alterar o deformar la imagen. Algunos se emplean en el positivado, aunque la mayor parte se usa montada en el objetivo de la cámara, tanto en blanco y negro como en color. En blanco y negro es familiar el empleo de un filtro amarillo para oscurecer el cielo; en efecto, la película en blanco y negro es especialmente sensible a la luz azul, por lo que en circunstancias normales el cielo aparece pálido en las copias; el filtro amarillo deja pasar las luces roja y verde y absorbe la azul procedente del cielo, que queda así oscurecido y con nubes más blancas y contrastadas. El filtro naranja produce el mismo tipo de resultados, pero más intensos. Los filtros usados de esta forma se llaman de contraste, y a veces de corrección, aunque este término no es aconsejable por inducir a confusión con los verdaderos filtros de corrección o de conversión de color (CC), usados en fotografía en color para corregir las pequeñas diferencias de temperatura de color entre la fuente luminosa y la película para luz artificial. En otros casos los filtros se usan para alterar el color del motivo; algunos actúan con tal sutileza que pasan casi desapercibidos, mientras que los de colores intensos transforman por completo el aspecto del motivo; aunque los resultados son muy llamativos, conviene usar con prudencia estos filtros de colores fuertes. Además se fabrican varios filtros para fines y efectos especiales, tanto para blanco y negro como para color. De los primeros, los tres más conocidos y útiles son los ultravioleta (UV), grises y polarizadores. El filtro UV absorbe esta radiación y penetra la calina; como no afecta a la exposición, puede montarse permanentemente ante el objetivo para protegerlo de la lluvia, el polvo y los golpes (el filtro skylight es muy similar al UV, pero absorbe una pequeña proporción de luz azul y participa en parte de las propiedades de los filtros de contraste ya descritos). Los filtros grises, que se fabrican en varias densidades, reducen la luminosidad sin afectar al color ni al contraste; sirven para estrechar la profundidad de campo (al reducir la luminosidad obligan a abrir el diafragma) y permiten utilizar películas muy rápidas en condiciones de luz muy intensa. El filtro polarizador elimina los reflejos de superficies brillantes no metálicas. De los numerosos filtros para efectos especiales los más conocidos probablemente son los de estrellas, que determinan la formación de estrellas brillantes sobre todos los puntos luminosos, y los de la imagen múltiple, que repiten varias veces el motivo. Estrictamente hablando, los de efectos especiales son accesorios ópticos más que filtros, pero el habla ha incorporado ya definitivamente esta acepción. Como en el caso de los colores fuertes, los filtros de efectos especiales producen resultados muy llamativos pero que degeneran en el mal gusto si se usan una y otra vez sin imaginación. Los filtros se acoplan al objetivo de dos formas: los circulares con montura metálica se fijan a rosca, por lo que cada diámetro de objetivo exige un diámetro de filtro (este valor, expresado en milímetros, aparece en las características técnicas de casi todos los objetivos). Los filtros cuadrados se alojan en un portafiltros que, gracias a un adaptador, sirve para objetivos de diversos tamaños.
Parasol
Sencillo accesorio para el objetivo, por lo general de goma o metal, que lo protege de la luz procedente de fuera del campo de visión y que constituye una de las más importantes causas de flare. Cada longitud focal exige un parasol particular, de ángulo ligeramente mayor que el del objetivo. Naturalmente el parasol de un tele cortaría por los bordes la imagen formada por un objetivo gran angular o normal; en general, cuanto menor sea la longitud focal, tanto menor deberá ser la profundidad del parasol.
Tripode
Soporte con tres patas, frecuentemente telescópicas, articuladas por un extremo a una cabeza a la que sujeta la cámara. Los hay de varios tamaños, desde los muy grandes para estudio, tan voluminosos como un mueble, hasta los diminutos de mesa, que caben cómodamente en un bolsillo. Los trípodes para cámaras de 35 mm y formato mediano son por lo general de aluminio, que combina resistencia y durabilidad con ligereza. Los pies son de goma o nylon, y ocultan unas espigas aguzadas para clavarlas en el suelo cuando se trabaja en exteriores sobre un terreno no muy firme. La cabeza sobre la que se monta la cámara suele tener una articulación de rótula o varios movimientos independientes; la articulación de rótula no es más que una esfera que gira libremente en el interior de un alojamiento hueco, en el que puede fijarse con un tornillo de presión; las cabezas de movimientos independientes permiten mover la cámara con la misma libertad, pero con la ventaja de que es posible fijar la orientación en cualquiera de las direcciones del espacio de forma independiente y, por ejemplo, hacer un barrido horizontal sin que cambie el plano vertical. Casi todos los trípodes tienen una columna central que permite subir y bajar la cámara sin tocar las patas; en algunos puede montarse invertida, es decir, con la cámara muy cerca del suelo; en trípodes un poco más grandes la columna central admite el acoplamiento de una barra horizontal que mejora su funcionalidad. Para aumentar la solidez, las patas se unen con unas patas deslizantes a la columna central. Como novedad, el trípode Kennet Bembo MK1 tiene una columna central de movimiento continuamente variable y no limitado al plano vertical. Un dispositivo muy útil en cualquier trípode es un nivel de bola o, mejor, de burbuja.
Las aberraciones más comunes en astrofotografía son:
ABERRACION ESFERICA: Se debe a que no es posible a que los rayos de luz que pasan por el borde del lente se unan en el mismo foco que los que pasan por el centro, produciendo imágenes de estrellas no puntuales y borrosas. En los lentes se evita colocando dos cristales diferentes y en los espejos se evita haciendo el centro más hondo. También es posible atenuar la aberración esférica diafragmando.
VIÑETEO: El viñeteo es la disminución, generalmente en forma radial, de la iluminación desde el centro hacia los bordes de una fotografía, traduciéndose en bordes más oscuros y que afecta mayormente a las esquinas con perdida casi total de información. Su formación tiene que ver con el ángulo de incidencia de la luz, la relación focal y la apertura del lente. A mayor ángulo de incidencia de la luz, menor relación focal (f/ luminosos) y mayor abertura del diafragma del lente, mayor será el viñeteo. Se puede corregir de dos formas: La primera tiene que ver con modificar alguno de estos tres aspectos; evitar luces incidentes sobre el telescopio o lente o diafragmando. La segunda posibilidad es eliminar el viñeteo digitalmente usando programas para el tratamiento de fotos, como Photoshop, por ejemplo. A diferencia de la aberración esférica, el viñeteo no produce imágenes deformadas.
ABERRACION CROMATICA: Este tipo de aberración se muestra normalmente como bordes coloreados alrededor de una estrella, causado por que no pasan todas las longitudes de onda por el mismo foco del lente. La luz de longitudes de onda más cortas (azul) es más curvada que la luz de longitudes de onda más largas (rojo), por lo que la luz azul hace foco más cerca del lente que la luz roja. Hay dos tipos de aberración cromática: La axial y la lateral. Solo se puede solucionar este problema usando lentes acromáticos, que son lentes de dos piezas de cristal con índices de refracción distintos, que corregirán este problema en las ondas azul y verde. Los lentes apocromáticos están hechos de tres o más elementos y corregirán el problema en todas las longitudes de onda. Los lentes apocromáticos suelen ser extremadamente caros. Los espejos no presentan ningún tipo de aberración cromática
La Sensibilidad ISO
En fotografía, el término sensibilidad se utiliza para referirse a la rapidez con la que reacciona el material fotosensible a la acción de la luz. Cuanto mayor sea la sensibilidad (de la película o del sensor), menos exposición se necesitará para formar la imagen.
Botón de ajuste de la sensibilidad ISO de la cámara Canon EOS 5000D
El origen de este concepto está en la sensibilidad de la película fotográfica, aunque se sigue manteniendo en la fotografía digital.
La Sensibilidad de la Película Fotográfica
La película fotográfica está formada por una lámina de acetato de celulosa, flexible y transparente, recubierta por una emulsión fotosensible de cristales de haluro de plata.
La sensibilidad de la película depende del tamaño de los cristales de haluro de plata: cuanto más grandes son, más rápidamente reaccionan al contacto con la luz.
Las películas de mayor sensibilidad necesitan menos exposición, lo que permite tomar fotografías en situaciones de escasa iluminación. Sin embargo, debido al mayor tamaño de los cristales de plata, las imágenes resultantes tienen un aspecto granuloso, produciéndose una pérdida de nitidez y contraste.
La sensibilidad ISO de la película fotográfica es una dato que se muestra en la caja de forma destacada
Para medir el grado de sensibilidad de la película fotográfica, se han utilizado diferentes escalas:
- la escala DIN fue creada en Alemania por el Deutsches Institut für Normung en 1934. Es una escala que sigue una progresión aritmética de diferencia 3. Esto quiere decir que la sensibilidad se dobla cuando el valor DIN aumenta tres unidades. Así, una película de 24 DIN tiene el doble de sensibilidad que una de 21 DIN.
- La escala ASA fue creada por el la American Standard Asociation en 1943. Es una escala que sigue una progresión geométrica de razón 2. Esto quiere decir que la sensibilidad se dobla cuando doblamos el valor ASA. Por ejemplo, película de 200 ASA tiene el doble de sensibilidad que una de 100 ASA
- La escala ISO fue creada por la International Organization for Standardization en 1974. Es la escala que más se utiliza en la actualidad, por lo que vamos a verla con más detalle.
La Escala de Sensibilidades ISO
La escala de sensibilidades ISO es una fusión de los sistemas ASA y DIN. Por este motivo, indica los valores que corresponderían a la escala ASA y a la escala DIN, separados por una barra. Así, por ejemplo, una película podría tener una sensibilidad ISO 100/21.
La siguiente tabla muestra las sensibilidades ISO más habituales y su equivalencia en otras escalas.
| ISO | ASA | DIN |
|---|---|---|
| 50/18 | 50 | 18 |
| 100/21 | 100 | 21 |
| 200/24 | 200 | 24 |
| 400/27 | 400 | 27 |
| 800/30 | 800 | 30 |
| 1600/33 | 1600 | 33 |
| 3200/36 | 3200 | 36 |
| 6400/39 | 6400 | 39 |
En la práctica, la escala ISO se utiliza omitiendo la parte correspondiente a la antigua escala DIN. De esta forma, la escala de sensibilidades que podemos encontrar en las cámaras digitales incluye valores como 50, 100, 200, 400, 800, etc.
En la escala de sensibilidades ISO, cuando duplicamos el valor de sensibilidad del sensor, reducimos a la mitad la cantidad de luz necesaria para registrar la imagen (lo mismo que ocurría en la escala ASA original).
La Sensibilidad en la Fotografía Digital
El concepto de sensibilidad ISO se ha mantenido en la fotografía digital, aunque sus fundamentos son diferentes.
Como vimos en un artículo anterior, el sensor es un dispositivo compuesto por una matriz de celdillas o fotositos sensibles a la acción de la luz. Cada uno de los fotositos contiene un fotodiodo que es capaz de convertir la energía presente en la luz (fotones), en corriente eléctrica (electrones), acumulando una mayor o menor carga eléctrica en función de la intensidad lumínica.
El valor de carga acumulado por cada fotosito es bastante pequeño, por lo que debe ser amplificado antes de su digitalización. El nivel de amplificación depende la sensibilidad ISO que hayamos seleccionado en la cámara. Cuanto mayor es la sensibilidad ISO menos cantidad de luz llega al sensor, por lo que más se debe amplificar la señal.
Al aumentar la sensibilidad ISO no estamos aumentando realmente la sensibilidad del sensor. Lo que estamos haciendo es amplificar la señal captada por el sensor, antes de proceder a su cuantificación y registro en una imagen RAW.
El Ruido
En fotografía digital, llamamos ruido a las variaciones aleatorias de brillo o de color que podemos encontrar en los pixeles que forman una imagen.
Durante el proceso de captura de la imagen, el sensor genera inevitablemente algo e ruido. Diferentes factores inherentes su forma de funcionamiento están en el origen de lecturas incorrectas.
El ruido puede ser inapreciable o degradar completamente la calidad de una imagen. Todo depende de la proporción entre la información capturada correctamente por el sensor y el ruido, es decir de la relación señal/ruido.
Se estima que la raíz cuadrada del número de fotones capturado por el sensor es ruido. Esto significa que cuantos más fotones capture el sensor, mejor será la relación señal/ruido. Si se capturan 100 fotones, 10 serán ruido (el 10% del total) y la relación señal ruido será 100/10 = 10. Pero si la captura es sólo de 16 fotones, 4 serán ruido (el 25%), y la razón señal ruido será 16/4 = 4.
Los sensores tienen una sensibilidad base (normalmente ISO 100 ó 200) con la que se obtienen imágenes de mejor calidad. Cuando hacemos fotos utilizando la sensibilidad base, el sensor recibe mucha luz y la señal no necesita apenas amplificación. En este caso la relación señal/ruido es alta, por lo que el ruido no afecta a la imagen.
A medida que aumentamos la sensibilidad ISO, necesitamos una menor exposición, disminuyendo así la cantidad de luz que llega al sensor y empeorando la relación señal/ruido. Debido a que se han capturado pocos fotones, es necesaria una mayor amplificación. En consecuencia estamos amplificando también el ruido, por lo que cuanto mayor es la sensibilidad ISO, más ruido tienen las imágenes.
Es algo semejante a lo que ocurre cuando escuchamos la radio. Si subimos el volumen, podemos apreciar mejor el ruido de fondo presente en el sonido. En cierto modo, podemos decir que cuando amplificamos la señal, amplificamos también el ruido.
El Ajuste de la Sensibilidad ISO
El ajuste de la sensibilidad ISO se realiza utilizando los controles de la cámara. Las cámaras réflex suelen tener un botón que en combinación con el dial de control, sirve para cambiar la sensibilidad ISO. En las cámaras compactas, el ajuste se suele hacer utilizando los menús de configuración.
La calidad de los sensores aumenta con cada nueva generación de cámaras digitales. Los últimos modelos de cámaras réflex ofrecen la posibilidad de utilizar sensibilidades de hasta 128000 ISO con unos resultados muy buenos
Las cámaras digitales suelen ofrecer la posibilidad de ajustar la sensibilidad ISO en valores de 1/3 de paso. En la siguiente tabla se muestra el rango de sensibilidades ISO en incrementos de 1/3.
| Escala de sensibilidades ISO con incrementos de 1/3 de EV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| 500 | 640 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| 5000 | 6400 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 |
| 50000 | 64000 | 80000 | 100000 | 128000 | |||||
A diferencia de lo que ocurre en la fotografía con película, en las que todas las fotos deben tomarse con la sensibilidad que tenga el rollo que estamos utilizando, en la fotografía digital podemos cambiar la sensibilidad en cada fotografía. De esta forma, la sensibilidad ISO se ha convertido en un factor más que podemos modificar para el control de la exposición.
Apertura
En óptica, apertura es un agujero o perforación a través de la cual pasa la luz. Más específicamente, la apertura de un sistema óptico es aquélla que determina el ángulo del cono de un haz de rayos que se enfoca en el plano de imagen.
En fotografía, la magnitud de la apertura está controlada por el diafragma, el cual es una estructura interpuesta en la trayectoria de la luz para regular la cantidad de ésta admitida en el sistema. En combinación con la velocidad de obturación, el tamaño de apertura regula el grado de exposición a la luz del filme o sensor, determinando así el Valor de exposición.
Velocidad de obturación
En óptica, apertura es un agujero o perforación a través de la cual pasa la luz. Más específicamente, la apertura de un sistema óptico es aquélla que determina el ángulo del cono de un haz de rayos que se enfoca en el plano de imagen.
En fotografía, la magnitud de la apertura está controlada por el diafragma, el cual es una estructura interpuesta en la trayectoria de la luz para regular la cantidad de ésta admitida en el sistema. En combinación con la velocidad de obturación, el tamaño de apertura regula el grado de exposición a la luz del filme o sensor, determinando así el Valor de exposición.
Velocidad de obturación
Para otros usos de este término, véase Velocidad (desambiguación).
El tiempo de exposición puede tener un impacto dramático al fotografiar objetos en movimiento. Es necesario ajustar la apertura para obtener una exposición adecuada.
Fotografía con un tiempo relativamente corto, congelación de movimiento.
En fotografía, la mal llamada velocidad de obturación o velocidad de disparo, que en realidad se refiere al tiempo de exposición hace referencia al periodo de tiempo durante el cual está abierto el obturador de una cámara fotográfica. Se expresa en segundos y fracciones desegundo por lo cual se entiende que estamos hablando de tiempo y no de velocidad (tiempo/distancia).
Existe una gran confusión sobre el tema de "velocidad" o "tiempo". Lo cierto es que esta falla en cuanto el uso técnico del lenguaje se halla desde la creación misma de la fotografía, por lo tanto el origen del término "Velocidad de obturación" resulta incierto. A pesar de esto, no se puede hablar de velocidad cuando tenemos un tiempo fijo (donde se abre y cierra el obturador) y tampoco una verdadera distancia que se recorra. En conclusión a este gran mal entendido aceptado por bibliografía, manuales, y hasta aparatos fotográficos, se puede decir que "se entiende" el uso del término, porque a grandes rasgos estaríamos hablando de lo mismo, o de la misma función. Pero bajo nigún punto de vista se puede decir que tiempo y velocidad son lo mismo, porque estamos entrando en una falacia.
Los tiempos de exposición de una cámara fotográfica pueden ajustarse en valores discretos. El salto de cada valor al siguiente se denomina unpaso. Estos valores suelen oscilar entre los 30 segundos y 1/8000 de segundo en las mejores cámaras; para realizar exposiciones más largas suele existir la opción B (o modo Bulb) en la que el obturador se mantiene abierto durante el tiempo que mantengamos el dedo sobre el pulsador. Una variante del modo B es el modo Time (T), casi en desuso, en el que ha de accionarse el pulsador una vez para comenzar la exposición del sensor o película, y otra para finalizarla.
Aunque no puede hablarse de tiempos rápidos o lentos con independencia de la situación fotografiada, a efectos prácticos, en la mayoría de situaciones, podemos distinguir:
- Tiempos cortos: superiores a 1/60 segundos; el obturador permanece abierto muy poco tiempo dejando pasar menos luz hacia el elemento fotosensible. Con ellas se consigue congelar o reducir notablemente el movimiento.
Fotografía desde el mismo sitio con una velocidad más lenta, efecto desplazamiento.
- Tiempos largos: inferiores a 1/60 s; el obturador permanece abierto más tiempo dejando pasar más luz. Con ellas se consiguen imágenes movidas, desplazadas, otorgando mayor sensación de desplazamiento. En estos tiempos es recomendable usar un trípode para evitar que se mueva la cámara por el pulso.
El tiempo de obturación, en conjunción con la sensibilidad de la película fotográfica (caso de cámaras tradicionales) o sensor de imagen (encámaras digitales) y la apertura del diafragma, determina el valor de exposición para una fotografía.
Profundidad de campo
Por profundidad de campo "PDC" se entiende tradicionalmente en óptica, y en fotografía en particular, al espacio por delante y por detrás del plano enfocado, comprendido entre el primer y el último punto aceptablemente nítido reproducidos en el mismo plano de enfoque.
Depende de cuatro factores: 1 el tamaño del círculo de confusión máximo (y por tanto el formato y el tamaño de la impresión, además de la distancia de observación y de la capacidad resolutiva de cada observador), 2 la distancia focal, 3 el número f y 4 la distancia de enfoque.
Por profundidad de campo "PDC" se entiende tradicionalmente en óptica, y en fotografía en particular, al espacio por delante y por detrás del plano enfocado, comprendido entre el primer y el último punto aceptablemente nítido reproducidos en el mismo plano de enfoque.
Depende de cuatro factores: 1 el tamaño del círculo de confusión máximo (y por tanto el formato y el tamaño de la impresión, además de la distancia de observación y de la capacidad resolutiva de cada observador), 2 la distancia focal, 3 el número f y 4 la distancia de enfoque.
El barrido y congelado
Como hemos visto anteriormente con el diafragma se pude incluir o excluir el fondo en una fotografía, pero también nos sirven para reflejar el movimiento. Veamos:
El barrido en una fotografía es una técnica que consiste en crear la sensación de movimiento dejando estático el elemento central o el fondo y correr o barrer el otro.
En este ejemplo se ha dejado estático todo el campo de juegos y únicamente el niño en el columpio se ha movido, ese movimiento o “barrido” nos da la sensación que la escena tiene acción.
Técnicamente se obtiene este efecto dando prioridad a la apertura: Se cierra el diafragma y compensamos la velocidad a la toma. Esta fotografía fue tomada montando la cámara en un trípode, diafragmando a F22 con una velocidad compensada de 1/2 segundos en ISO 100. Como se pude apreciar, la fotografía se ajusta de igual forma como si tomáramos una máxima profundidad de campo; de este hecho sale una regla: cuando calibramos la cámara a máxima profundidad de campo, al mismo tiempo obtendremos barridos. Veamos esta otra foto:
Es el mismo escenario pero ahora la prioridad se le ha dado a la velocidad. Es decir, estando la cámara montada en el trípode y a la misma distancia se ha colocado una velocidad de 1/500 (mucho más rápida que V½ en la foto anterior) y el diafragma se compensó a F 3.5 Obviamente el ISO se ha aumentado a ISO 800 por la escasa condición de luz que había al momento de realizar la toma. Entonces, cambiando estos valores la fotografía cambia también, ahora el niño queda “congelado” en el columpio. Al aumentar la velocidad, la imagen queda estática o congelada y esa imagen anti natural es la que da la sensación de acción en una escena.
Es importante destacar que a la técnica de barrido la podríamos dividir en dos tipos: el barrido simple y el móvil.
El barrido móvil es aquel tipo de barrido en el que la mayor parte de la escena esta detallada, estática y enfocada, y el motivo principal es el que dará la sensación de movimiento, siendo representada por líneas “barridas”. Se llama móvil porque el objeto que da la sensación de movimiento irrumpe en un panorama calmo como en la fotografía de la derecha.
El barrido simple por su parte es aquel donde la técnica se construye de otra forma: Ahora el fotógrafo sigue el movimiento del objeto o sujeto, cuando esto suceda, por la calibración baja de la cámara el fondo será el que se mueva y se verá barrido y, por lo tanto, será el que contextualizará al objeto o sujeto principal. Al realizar un barrido simple es muy probable que el sujeto u objeto principal no saldrá perfectamente enfocado, pero no se preocupe, ya que en ocasiones, ese leve desenfoque aumentará la sensación de movimiento.
Por último, hay que tener también mucho cuidado en qué ocasiones se usará el efecto ya que como se ven en estos ejemplos, es lógico hacer el efecto en una motocicleta y no en el carruaje ya que el segundo es obvio que se mueve mucho más lento que el primero.
Como hemos visto anteriormente con el diafragma se pude incluir o excluir el fondo en una fotografía, pero también nos sirven para reflejar el movimiento. Veamos:
El barrido en una fotografía es una técnica que consiste en crear la sensación de movimiento dejando estático el elemento central o el fondo y correr o barrer el otro.
El barrido en una fotografía es una técnica que consiste en crear la sensación de movimiento dejando estático el elemento central o el fondo y correr o barrer el otro.
En este ejemplo se ha dejado estático todo el campo de juegos y únicamente el niño en el columpio se ha movido, ese movimiento o “barrido” nos da la sensación que la escena tiene acción.
Técnicamente se obtiene este efecto dando prioridad a la apertura: Se cierra el diafragma y compensamos la velocidad a la toma. Esta fotografía fue tomada montando la cámara en un trípode, diafragmando a F22 con una velocidad compensada de 1/2 segundos en ISO 100. Como se pude apreciar, la fotografía se ajusta de igual forma como si tomáramos una máxima profundidad de campo; de este hecho sale una regla: cuando calibramos la cámara a máxima profundidad de campo, al mismo tiempo obtendremos barridos. Veamos esta otra foto:
Técnicamente se obtiene este efecto dando prioridad a la apertura: Se cierra el diafragma y compensamos la velocidad a la toma. Esta fotografía fue tomada montando la cámara en un trípode, diafragmando a F22 con una velocidad compensada de 1/2 segundos en ISO 100. Como se pude apreciar, la fotografía se ajusta de igual forma como si tomáramos una máxima profundidad de campo; de este hecho sale una regla: cuando calibramos la cámara a máxima profundidad de campo, al mismo tiempo obtendremos barridos. Veamos esta otra foto:
Es el mismo escenario pero ahora la prioridad se le ha dado a la velocidad. Es decir, estando la cámara montada en el trípode y a la misma distancia se ha colocado una velocidad de 1/500 (mucho más rápida que V½ en la foto anterior) y el diafragma se compensó a F 3.5 Obviamente el ISO se ha aumentado a ISO 800 por la escasa condición de luz que había al momento de realizar la toma. Entonces, cambiando estos valores la fotografía cambia también, ahora el niño queda “congelado” en el columpio. Al aumentar la velocidad, la imagen queda estática o congelada y esa imagen anti natural es la que da la sensación de acción en una escena.
Es importante destacar que a la técnica de barrido la podríamos dividir en dos tipos: el barrido simple y el móvil.
Es importante destacar que a la técnica de barrido la podríamos dividir en dos tipos: el barrido simple y el móvil.
El barrido móvil es aquel tipo de barrido en el que la mayor parte de la escena esta detallada, estática y enfocada, y el motivo principal es el que dará la sensación de movimiento, siendo representada por líneas “barridas”. Se llama móvil porque el objeto que da la sensación de movimiento irrumpe en un panorama calmo como en la fotografía de la derecha.
El barrido simple por su parte es aquel donde la técnica se construye de otra forma: Ahora el fotógrafo sigue el movimiento del objeto o sujeto, cuando esto suceda, por la calibración baja de la cámara el fondo será el que se mueva y se verá barrido y, por lo tanto, será el que contextualizará al objeto o sujeto principal. Al realizar un barrido simple es muy probable que el sujeto u objeto principal no saldrá perfectamente enfocado, pero no se preocupe, ya que en ocasiones, ese leve desenfoque aumentará la sensación de movimiento.
Por último, hay que tener también mucho cuidado en qué ocasiones se usará el efecto ya que como se ven en estos ejemplos, es lógico hacer el efecto en una motocicleta y no en el carruaje ya que el segundo es obvio que se mueve mucho más lento que el primero.
